De nieuwe kerk

Vanaf de voorzijde de nieuwe kerk in Putten.

foto1

foto 2

foto 3

de eerste vind ik wat aan de lichte kant, het wit bij de deuren ook wat storend,de tweede vind ik de mooiste, heeft de meeste sfeer  de laatste vind ik het muurtje en de paaltjes in de weg staan 

Ik snap dat je wat andere standpunten wilt proberen,dus ik vind dat wel leuk gedaan.Waar ik de meeste problemen mee heb is dat ik de regeboog in de lucht bijna terug zie ( teveel gecomprimeerd?) en bij foto 2 de halo om de kerk heen. Neem je ze in raw,en optimaliseer je deze VOOR je er een hdr van maakt? Bioj dit soort foto`s,met veel doinker maar ook een grote lichtbron, moet je eigenlijk MIDDELEN.
Wat dat is? Je zet je camera op spotmeting en je meet het donkerste stuk in je foto en je meet het lichtste stuk in je foto. Bijvoorbeeld: donkerste is 30 seconden en het lichtste stuk is 1 seconde. Daarna komt dan het lijstje met stops in beeld:


Dit is, zoals je wellicht weet, een vast rijtje, tussen iedere waarde is 1 stop,iets wat je dus uit je hoofd moet leren/lijstje bij je moet hebben.

     

Als je nu telt dan zie je dat het verschil tussen 1 sec en 30 seconden, 5 stops is!
Als we dus gaan middelen,dan zou je dus om een zo goed mogelijke plaat te schieten 2,5 stop tussen de 1 en de 30 seconden moeten nemen. Dat kan 2,5 stop naar beneden van 30 seconden of 2,5 stop plussen vanaf de 1 seconden. ieder cijfertje is 1 stop.Dus in dit geval zou je dan uitkomen op:

1 seconde plus 1 stop is 2 seconden.
2 seconden plus 1 stop is 4 seconden
4 seconden plus een 1/2 stop is 6 seconden.

Dus met een sluitertijd van 6 seconden ( met hetzelfde diafragma als waarin je gemeten hebt(!) heb je het beste uit 2 werelden: de schaduwen en de hooglichten. Tel daarbij de 4 sops die je in de raw converter nog naderhand aan kunt passen, en je kunt nog alle kanten op..

Ik weet het, een ingewikkeld verhaal, toch, als je m vat, is ie niet zo moeilijk meer...

Hallo Raym,

Ingewikkeld verhaal wat ik graag wil leren begrijpen   

Fotograferen doe ik in de AV stand  F8 / ISO 100 hierbij stel ik de belichtings correctie AEB handmatig in.

Waarschijnlijk moet ik dit dan uitvoeren in de TV stand wand daar kan ik de sluitertijd instellen ?
Wanneer ik een donkere of lichte locatie meet geeft het toestel de tijdwaarde aan bedoel je dat met spotmeting ?

Nogmaals ben hier een leek in maar wil het graag leren begrijpen  

Voor zoiets ga ik enkel op pad als er lekkere wolken zijn anders krijg ik het ook niet naar mijn zin....

e-meeuw schreef:

Hallo Raym,

Ingewikkeld verhaal wat ik graag wil leren begrijpen   

Fotograferen doe ik in de AV stand  F8 / ISO 100 hierbij stel ik de belichtings correctie AEB handmatig in.

Waarschijnlijk moet ik dit dan uitvoeren in de TV stand wand daar kan ik de sluitertijd instellen ?
Wanneer ik een donkere of lichte locatie meet geeft het toestel de tijdwaarde aan bedoel je dat met spotmeting ?

Nogmaals ben hier een leek in maar wil het graag leren begrijpen  

je meet eerst met spotmeting in de av-stand het lichte en het donkerste stuk van je foto. ( spotmeting omdat je dan werkelijk het lichte en het donkerste deel meer,en geen gemiddelde meting krijgt)Daar komen 2 sluitertijden aan ( het voorbeeld was 1 seconden en 30 seconden,en dan de keuze om de middelste belichting op 6 seconden te houden. Dat is dus je middelste belichting!
Dan krijg je dus + 2 stops en - 2 stops. je gaat dan naar de M-stand(!) stelt hetzelfde diafragma in die je ook bij de av stand had.je daarit aan het wieltje tot je 6 seconden hebt. je gaat naar je bracketing,en doetr daar dus +2 en -2 stops. Dus: zal dat neerkomen op:

1,5 seconden ( de onderbelichte foto)
6 seconden ( je normale belichte foto)
25 seconden ( je overbelichte foto)

Ik weet dat dit hele zware kost is. laat het maar even bezinken....en lees dit stuk dan nog maar een keer....heb je dan vragen,dan zal ik ze beantwoorden:)

En,desnoods ga je een keer mee..en dan leg ik het nog eens uit.

Vind je dit te ingewikkeld: neem dan 2 bracket series..een gewone, en bijvoorbeeld een lichtere. dan kun je thuis kijken wat het beste werkt

Even samengevat zal het nog wel niet helemaal goed zeggen , maar dat zul je dan even moeten aangeven.

1. In de AV stand doe ik een spotmeting van het werkelijk lichtste en het donkerste deel wat ik ga fotograferen.

2. Hierbij heb ik dus 2 waardes bijvoorbeeld 5 sec en 25 sec (2 sluitertijden)

3. Dan de middelste belichting hiermee zit ik nog wat te stunten,..de 2 4 8 15 is dat steeds de zelfde waarde ? want dan zou ik met het volgende lijstje komen   5 sec 2 4 8 15 25 sec


5 seconde plus 1 stop is 6 seconden. NEE, 5 seconden plus een hele stop is 10 seconden! enzovoort.Zie lijstje met stops beneden.
6 seconden plus 1 stop is 7 seconden
7 seconden plus een 1/2 stop is 10,5 seconden.
  Dan zou 10,5 seconden mijn middelste belichting worden

4. Hierna heb ik 3 waardes waarmee ik naar de M-stand ga
5 seconden ( de onderbelichte foto)
10,5 seconden ( de normale belichte foto)
25 seconden ( de overbelichte foto)

5. Instellingen bij m-stand hetzelfde diafragma
1e foto 5sec AEB-instelling -2 stops
2e foto 10.5sec AEB-instelling 0 stops
3e foto 25sec AEB-instelling +2 stops

Klopt dit verhaal ? 

het blijft lastige materie,dus ik reken even met je mee:)
ik heb 5 seconden, en ik heb 25 seconden

5 seconden, en een hele stop erbij is 10 seconden!
10 seconden en een hele stop erbij is 20 seconden
20 seconden naar 25 seconden> een hele stop zou 40 seconden opleveren.Een halve stop zou dus 30 seconden opleveren, dus zeg maar een derde stop tot 2/3 stop zou mijn 25 seconden opleveren.

Dus: het verschil tussen de 5 seconden, en de 25 seconden is 2+1/3 stop.
dat deel je door 2, dus dan komen we uit op 1 stop en 1/3. Dat tel je bij die 5 seconden op.
Dan kom je inderdaad op ongeveer 10,5 seconde uit.

Daarna, maak je wel een misvatting:)

Je gaat nu naar de m-stand. Je zorgt dat je dezelfde iso en F-waarde hebt als waarmee je gemeten hebt. Nu ga je draaien aan je wieltje en meten,tot je camera 10.5 seconden aangeeft! ( bij een gewone belichting dus!) Als je dat eenmaal hebt staan (vergeet wat je ev meter in je camera aangeeft) dan pas ga je 2 stops plussen,en 2 stops minnen met je camera.
in de praktijk komt dat dus neer op:

onderbelicht: 2,5 seconden, immers met 2 stops erbij kom je weer op die 10 seconden.
Middelste belichting is 10.5 seconden,zoals we berekend hebben
overbelicht:10,5 seconde plus 2 stops is zo`n uit mn hoofd 40 seconden.

Nu zie je eigenlijk al het probleem waarom we dit doen! 40 seconden! Leuk, maar dat kan dus niet in de gewone standen. Dat klopt. Dat is ook de reden dat we middelen. De sluitertijden liggen dermate van elkaar af dat we eigenlijk het contrastverschil niet kunnen overbruggen! met andere woorden: Als we doen wat we normaal doen, dan heb je helemaal geen details in de donkere delen!! Maar dit is wel waarom we een hdr willen nemen! Eigenlijk heeft op de gewone manier een hdr dus helemaal geen zin.

Dan krijgen we iets waarvan veel mensen zeggen dat je het niet moet doen. Wij gaan dat echter wel doen! We hebben een iets kortere sluitertijd nodig, om dus maximaal op die 30 seconden te komen. ( of je gaat alles manueel schieten in de bulb-stand, dat kan natuurlijk ook!)

Met een kleine aanpassing van de iso waarde,1 tikje hoger, kom je er wel!
Dus iso 1 tikje hoger,en opnieuw meten! Dan weer berekenen waar je op uit komt. 2 staps erbij en 2 eraf. Die dan instellen in je m-stand.

OF: je diafragma een stop verkleinen!

Ja zal je zeggen, maar iso nog wat hoger, dan krijg ik meer ruis! En dat is dus het leuke, dat is niet zo.
Omdat je heel goed berekend hebt hoe en hoe lang je belichten moet, is het allemaal veel nauwheuriger geworden!

Voorbeeld: Je hebt Niet gemiddeld, en dus zie dit voorbeeld is je lichtste opname eigenlijk dus niet licht genoeg! ( je hebt immers 30 seconden en het had 40 seconden moeten zijn,zoals wij het berekend hebben)

Wat gaat photomatix dan doen? Ok, die opname is eigenlijk te donker, dus ik ga hem lichter maken zodat je toch details krijgt in de donkere gedeelten van je foto.
Leuk,maar je weet wellicht wat er gebeurd als je (te) donkere foto`s lichter gaat maken? Juist!, dan krijg je ruis! Met middelen heb je daar veel minder last van. Je kunt beter wat aan de lichte kant schieten,en dat weer wat donkerder maken dan andersom.


Ok, dan heb je m genomen en kom je thuis. Je opent de 3 bestanden in de raw converter.
Nu hebben we in de raw converter ook nog de mogelijkheid om 2 stops te plussen en te minnen.
Waar je dan naar moet kijken zijn je schaduwen en je hooglichten. Als je ALT ingedrukt houdt en gaat schuiven,zie je precies waar die niet meer dichtlopen. Zorg dat de overbelichte delen ( die dus rood zijn) en de zwarte delen( die de raw converter als blauw aan geeft) er niet meer zijn.(per foto)

Dan de rest wat je normaal ook in de raw converter doet. Dan sla je die 3 bestanden op als Tiffs ( of png) en die jas je door photomatix!

Deze techniek,het middelen, is eigenlijk voor situaties die je op een gewonen manier niet op kunt lossen.
Denk dat je snachts bij een donkere sloot staat met lantaarnpalen aan de oevers. Dan zit je dus al heel snel aan 5-6 stops verschil. Niet op de gewone manier te overbruggen. Dan is dit werkelijk een uitkomst, en je zult zien dat je zelfs in de donkere delen nu veel meer details terug ziet.

pfff....lang verhaal...

Als je overigens een iphone hebt ( heb ik helaas niet) heb je ook een hele handige app die Photobuddy heet. Die rekent alles voor je uit! Heb je geen iphone: dan moet je het zelf doen:)

wat een verhaal he?

dit is trouwens het lijstje in stops. tussen iedere waarde zit dus 1(!) stop:

1/8000 - 1/4000 - 1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - ¼ - ½ - 1seconde - 2 - 4 - 8 - 15 - 30 - 60 - 120 enz

Dus: opschrijven op een papiertje en meenemen in je tas, of zorgen dat je deze uit je hoofd leert:)

Als je deze manier gebruikt in situaties dat je er normaal niet uit komt, zul je zien dat je een veel groter dynamisch bereik behaalt in je foto dan wanneer je dit niet doet.

Hier nog een site die het verhaal stops nog even voor je uitlegt: http://www.fotojeroen.nl/fotografietips/stops.php

dus je kunt op diverse manieren die stop winnen: ander diafragma, andere iso waarde enzovoort....
Hogere fotografie, maar wel 1 die wat oplevert.

Bedankt Raym   

Dat stukje waarin je aangeeft dat over de 30 sec / 40 sec is ook zeer leerzaam waarbij maximaal op 30 sec uitgekomen mag worden.
Verder print ik het stukje van de site en wat je geschreven hebt even uit om deze informatie even op mijn in te laten werken en ga hier mee dan aan de slag om het uit te proberen.

moet je zeker doen.Heb je nog vragen,let me know! je zal merken dat het de eerste keer (keren) heel frustrerend is: hoe zat het nou ook alweer?
dat gaat weg, als je het principe helemaal doorhebt, echt waar:)